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Firenze a Tavola e Prato
Firenze e Prato a tavola
Quando a Milano noi toscani vantiamo la nostra cucina, i gastronomi lombardi ci danno sulla voce dicendo che in Toscana non si cucina: si cuoce. Ora sarà vero che i toscani sanno cuocere e non cucinare, nel senso che, avendo avuto materie prime ottime, bastava cuocerle per esaltarne le qualità, mentre al nord erano cosi scadenti che dovevano elaborale per nosconderne le magagne. Ed è altrettanto vero che oggi, crollata in Toscana la qualità di certe materie prime, ad esempio la carne, non basta più cuocare, ma bisognerebbe cucinare. Rimane però il fatto che la cucina toscana, con la sua semplicità, ci permette, almeno a Firenze, di non abbandonare i piatti tradizionali che altrove sono complicati e laboriosi. In nessun'altra città, come a Firenze, si può gustare, nelle trattorie e anche nei ristoranti di buon nome, pietanze tradizionali modernamente alleggerite.
D'accordo, i fiorentini, che non si credono secondi a nessuno in nulla, hanno il difetto di farci un testone cosi ripentendo di aver esportato a Parigi, con Caterina de'Medici, molte ricette che, tradotte in francese (omelette, béchamel, caneton à l'orange, crepes) hanno dato alla cucina francese rimomanza universale. Di qui i commenti ironici della critica al servizio della stampa del nord. L'Italia, si sa, è divisa in regioni, non solo amministrativamente. Ma intento sono proprio i suoi limiti, e i difetti dei suoi paladini, a fare della cucina toscana, e quella fiorentina in particolare (con i pratesi secessionisti che hanno pronta la targa automobilistica, PO, della loro provincia), un patrimonio di cultura vivo e funzionante, ricco di pepe polemico.
Testi gentilmente forniti da "Il Tirreno"
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